两片黄油做的大汉堡坯，夹上一大块烤至七分熟的新鲜牛绞肉，再配上洋葱圈、奶酪片、酸黄瓜、有机生菜和各色酱汁。

　　一个大汉堡，一碟小薯条，一杯大扎啤，一场足球赛，一起构成了一个饱腹又微醺的夸姣夜晚。可最近老G却发现：

　　这其间的代表，当属来自纽约麦迪逊广场的Shake Shack（中译：昔客堡）。

　　上一年一年，Shake Shack在我国开了3家门店，又关了3家门店，里外里一算，新店增加为0。

　　上海新天地的Shake Shack首店刚开业时，人们需求在黄浦江1月的寒风里排7个小时的队，才干吃上一个价格68元的招牌牛肉堡，喝上一杯定价41元的经典奶昔。

　　但即便如此，其时的Shake Shack仍然“一堡难求”，在哪开店就在哪排大队。

　　沪外的富哥富姐们乃至不吝加价空运“真空汉堡”，也要尝一尝这声称与帝国大厦和自在女神像齐名的“纽约三宝”，究竟地道不地道。

　　在2021年与经营商美心食物的协议里，Shake Shack扬言到2031年要在我国开出79家门店，掩盖各省的一、二线分钟，曩昔人头攒动的“昔客堡”变成了现在到店即取的“稀客堡”。

　　Shake Shack开店扩张的“10年之约”，也在完成了45家新店后，堕入了阻滞。

　　说回2021年，彼时国内高端汉堡的赛道前排，并排坐着来自美国的“四大金刚”，它们是：

　　“汉堡界的特斯拉”Shake Shack（Shake Shack），“汉堡界的爱马仕”哈比特(Habit)，汉堡界的初代网红”卡乐星(Carls Jr.)，以及“汉堡界的五条人（？）”五兄弟（FIVE GUYS）。

　　两片汉堡坯中心夹的肉饼，势必是拿100%未用抗生素的安格斯牛肉绞出来的；

　　肉饼是能够选几分熟的，酱汁是自在增减的，炸薯条所用马铃薯的来源地是要被公示的；

　　就连与汉堡调配的饮品，那啤酒也要是小瓶精酿的，奶昔也要是进口现调的......

　　与麦、肯两家一天24小时高度工业化的流水线“造堡”不同，美式大堡玩的便是纯手作的定制化。

　　有了稀有食材的加持，配上正宗的美式血缘，这样的汉堡天然就有了卖出几百块钱的底气。

　　在交际媒体上，有人嫌Shake Shack家的奶昔齁腻，滋味一言难尽；有人觉得哈比特家的牛肉饼太小，咬起来毫无满足感；而更多的吐槽则能够公式化为：

　　但无论如何，当一大盘极具视觉上的冲击力的汉堡套餐，调配上充满着阿美莉卡复古风或工业风的店面规划，便十分掌握就让美式贵价堡从餐点进化成一种景象。

　　乃至关于一些刚归国的留子和走海外范儿的网红而言，哈比特和五兄弟的餐盘和卡座，就跟开市客和山姆的购物车和LOGO相同，

　　而戴上Beats的扣头耳机，穿上lululemon的运动上衣和紧身鲨鱼短裤，牵上自己的爱狗，在跑步完毕后来上一个大大的牛堡，也成了

　　曩昔几年，在“四大金刚”的引领下，美式汉堡店便如漫山遍野般在全国各地连续开业，其间Charlies粉红汉堡乃至还拿到了像B站这样互联网公司的出资。

　　可到了2025年，且不说当年冲向风口的汉堡店还有几家仍在经营，单看这其间的美利坚“四大金刚”，其现况都杰出一个“闭店大吉”：

　　Shake Shack的扩张如前文所述堕入阻滞，五兄弟也是在2023年后就不再开新店，哈比特在内地的店面只剩余了一家，卡乐星则更是完全封闭了一切直营门店。

　　而这背面所触及的，其实是一场在我国继续了几十年的，关于汉堡界说权的争夺战。

　　往狭义了讲，“正宗的汉堡只能夹绞牛肉饼”。所以即便是K记的香辣鸡腿堡，那最多也只能算是“长得像汉堡的三明治”。

　　而往广义上看，一切的“两片面包夹一块肉”，其实都有资历被归入汉堡的大家庭。

　　汉堡，它能够夹神户和牛肉、白鲟鱼子酱和白松露，取名“金童”卖到4万块；它也能够只夹最一般的炸鸡和绿叶菜，然后在华莱士的店里10块钱买3个。

　　所以早在“Shake Shack们”进入我国之前，国内的汉堡自卖自夸便现已被各大品牌进行过了一轮分割：

　　在干流赛道上，入华深耕30多年的肯德基与麦当劳，牢牢操纵着关于“洋快餐”的解说与定价权；

　　而在下沉自卖自夸，德克士与华莱士则靠着低价低毛利的战略，让“汉堡包”成为了一种大众化的果腹物；

　　而在剩余的10%里，则有像塔斯汀和贾国龙这样的后来者，试图用“中式汉堡”这个新界说，在本来渐渐的变成了红海的自卖自夸里，再拓荒出一条“面饼夹炒菜，我国堡配我国胃”的新赛道。

　　所以与之相对，美式的贵价汉堡们则适当所以踩着汉堡王再次摸高，想要将这种与油炸和肥壮长时刻绑缚的速食，

　　这样的思路的确招引了不少白领和留子，拓宽了汉堡消费的上限，但昂扬的定价也注定了它仅能在一小撮人中掀起热潮。

　　究竟对绝大多数顾客而言，像什么“进口安格斯牛肉”“有机蔬菜现切”“定制化煎制”以及“美式环保风”之类的说词，都太虚无缥缈了。

　　对顾客来说，你宣扬里吹得再不着边际，端上来我一看，不仍是一个几口就能吃完的汉堡嘛？

　　所以当有人在上海花了258元点了一个需求预定才干吃到的牛肋条汉堡之时，谈论区的网友则表明：

　　或许也正因如此，大部分远渡重洋来到内地的高端汉堡，根本都只在长三角一带活动。

　　而与此同时，贵价汉堡一向拿来作为卖点的“食材优选”，也在时刻的淘洗下被画上了一个大大的问号。

　　像2023年7月，Shake Shack的武汉万象城店，就因被曝出使用过期的奶油和番茄酱制造餐点并贩卖过期的啤酒，而被有关部门罚款10万元。

　　跌倒不少汉堡品牌都遭遇过食物安全危机，但鉴于美式大汉堡昂扬的均价，这样的翻车明显要更伤品牌的公信力。

　　当刚归国寻求“酷”和“范儿”的留子们纷繁进入单调职场成了打工人，当从前乐意为生活方式买单的中产们开端理性花钱；

　　究竟在当下的餐饮自卖自夸，性价比不管在哪个细分品类里，都是最无争议的“版别答案”。

　　哪怕是有着进口特点加成的洋汉堡，人们也期望它悄悄多夹一些名为甘旨和实惠的干货，少放一些名为文明和故事的佐料。不然相同都是碳水加蛋白质，要真论物美价廉：